El Occidental
9 de noviembre de 2011
Wolfgang Vogt
Hasta principios del siglo XX los grandes clásicos de la literatura anglosajona, francesa y alemana eran autores quienes habían nacido en el país, en cuya lengua escribían. Sin embargo hoy día, algunos de los más conocidos escritores de Inglaterra y Francia no nacieron en estos países, sino en sus antiguas colonias. El Premio Nobel de Literatura V.S. Naipaul nació en una isla inglesa del Caribe y sus padres eran hindúes. Desde muy joven se instaló en Gran Bretaña y hoy día es uno de los grandes narradores de la literatura inglesa. Lo mismo pasa con Salman Rushdie, el autor de "Los versos satánicos", quien nació en la India. Gracias a estos dos y varios otros autores la literatura inglesa se está abriendo a otras culturas. Así conocemos la India a través de libros ingleses.
Algo parecido pasa en Francia donde el novelista Tahar Ben Jelloun ocupa un lugar destacado en la literatura del país que escogió como nueva patria. Él escribe principalmente sobre temas de Marruecos, su país de origen. La mayoría de los escritores de las antiguas colonias africanas de Gran Bretaña y Francia escriben en la lengua de los colonizadores.
El caso de Alemania es distinto, porque este país perdió sus colonias en 1918. Pero debido a la fuerte inmigración de mano de obra desde países del Mediterráneo, a partir de 1955 encontramos también allí un grupo de escritores, cuya lengua materna no es el alemán. El más conocido es tal vez el sirio Rafik Shami, del cual se tradujeron por lo menos dos novelas al español que circulan en México. La narrativa de la turca Emine Sevgi Özdamar se difunde también en español y muchos otros idiomas.
Así como los argelinos y marroquíes emigran de preferencia a Francia, buscan los turcos trabajo en Alemania. Así se explica que la cultura turca tiene una fuerte influencia en este país. Muchos turcos ya viven su segunda o tercera generación en Alemania y tienen pocos vínculos con el país de sus padres y abuelos.
Alemania hace un esfuerzo para integrar en su vida literaria a los escritores residentes en su país, cuya lengua materna no es el alemán. En 1985 se creó el premio literario Adalbert Von Chamisso destinado a autores de lengua alemana, quienes llegaron al país hablando una lengua extranjera. Este fue también el caso del conde francés Chamizo, quien en el siglo XIX llegó a Alemania como refugiado político y se convirtió en uno de los grandes escritores del romanticismo alemán. El escritor alemán de origen turco Zafer. 'enocak es uno de los escritores, quien recibió el Premio Chamisso y la Editorial Pretextos de Valencia en España publicó su novela "Una herencia peligrosa" (Munich 1998) en el año 2009.
Zafer 'enocak nació en 1961 y pasó su infancia en Ankara y Estambul. En 1970 su familia se trasladó a Munich, donde más tarde estudió letras alemanas. Desde 1990 vive en Berlín. Obtuvo varias becas de escritor. Es autor de poemas, narrativa y ensayos y colaborador de grandes periódicos nacionales.
El protagonista de la novela es un joven escritor de padre turco y madre judía alemana. Le cuesta trabajo encontrar un lugar adecuado en la vida literaria alemana. Nació en Turquía sin la nacionalidad alemana que había perdido su madre, cuando huyó de los nacionalistas. Como su familia regresó a Alemania, cuando todavía era niño, Sascha casi no sabe turco y los alemanes lo tratan como a un extranjero. Eso le causa fuertes conflictos de identidad. En su familia hay elementos turcos, judíos y alemanes. Le fascina la historia de los judíos, pero también le interesa el genocidio de los armenios realizados por los turcos al principio del siglo XX. Su abuelo paterno participó en esta matanza, pero Sascha no puede averiguar mucho acerca de él.
Sascha tiene ciertos rasgos biográficos del autor, pero se diferencia bastante de él. Zafer 'enocak no tiene madre judía y a diferencia de su protagonista domina muy bien el turco. Pero lo que tienen en común el autor y su protagonista es la búsqueda de su identidad cultural en Alemania, lo cual no es nada fácil. Mucha gente no puede entender que un escritor de lengua alemana a pesar de su origen turco es realmente alemán.
"Una herencia peligrosa" es una novela con una estructura abierta que le permite al autor experimentar nuevas formas. No le interesa una trama bien elaborada para narrar una historia que causa impacto en el lector. En el libro más bien encontramos reflexiones sobre la vida de los turcos en Alemania y sobre diversos problemas que no necesariamente están relacionados con los turcos. El carácter fragmentario del libro le ofrece al autor la posibilidad de hacer alarde de su talento como ensayista. Integra en su novela entrevistas a turcos que viven en Alemania. En una de ellas, Zafer, el escritor, explica sus preferencias literarias al protagonista de la novela. Le dice que para el Kafka y Camus son mucho más importantes que las novelas de Ya'ar Kemal, el narrador turco más difundido a nivel internacional antes de que Orhan Pamuk recibiere el Premio Nobel de Literatura.
En otra entrevista un maestro turco explica, porque a su madre no le gustan las mujeres alemanas. Dice: "El hecho de que la mayoría de las mujeres alemanas no se depilaran las piernas, era para ella la prueba evidente de que tampoco se lavaban bien". A este maestro le gustan más las turcas, francesas o norteamericanas, porque se quitan el vello.
El autor vive en Berlín, una ciudad en permanente reconstrucción con una identidad que cambia cada rato. Le gusta más Munich que a pesar de ser más provinciano tiene su centro urbano más bello y más tradición cultural que Berlín. Munich ya existía en la Edad Media, mientras Berlín fue construida sobre la arena de la comarca de Brandenburgo en el siglo XIX.
"Una herencia peligrosa" es un libro lleno de observaciones interesantes y reflexiones brillantes sobre la vida actual de alemanes y turcos. Es un libro con una estructura fragmentaria y experimental que nos indica que su autor tiene más vocación de ensayista que de novelista.
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2301822.htm
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miércoles, 9 de noviembre de 2011
domingo, 6 de noviembre de 2011
Niñas-novias turcas: una infancia rota por la violencia
Dogan Tilic
Ankara, 6 nov (EFE).- "Fui a Gaziantep (una ciudad del sureste de Turquía) como novia cuando tenía 10 años. Mientras iba a comprar el pan, unos niños corrían detrás de mi gritando 'niña-novia'. Mi suegra me pegaba. No me daba pan. Un día, cuando ella estaba haciendo pan, me apuñaló, se fue, y me dejó allí encerrada".
Testimonios como éste ponen voz a las frías estadísticas de un reciente estudio sobre los matrimonios de menores en Turquía, que suponen el 28,2 por ciento de todos los enlaces.
Esa conclusión es el resultado de un análisis realizado por la asociación de mujeres "Flying Broom", en 54 provincias del país eurasiático según datos de 2008.
Un fenómeno que no sólo roba la infancia a miles de niñas, sino que las sume en una vida muchas veces marcada por las palizas, violaciones y trabajos forzados.
Según Sevna Somuncuoglu, coordinadora de ese colectivo, este estudio muestra que esa costumbre no sólo no ha desaparecido sino que "es incluso más común en las grandes ciudades", según ha publicado el diario Cumhuriyet.
Tanto que hasta el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, casó a su hijo en 2003 con Reyyan Uzuner, cuando ésta tenía 17 años, después de obtener una orden judicial.
El estudio sobre las niñas-novias, que fue presentado la semana pasada en el Parlamento, revela que una de cada cinco niñas de la comunidad gitana que vive al noroeste de Estambul (aproximadamente 1,5 millones de personas) se casa cuando cumple los 15 años.
El psiquiatra Selcuk Candansayar, de la Facultad de Medicina en la Universidad Gazi, explicó a Efe que estos matrimonios van acompañados de violencia, violaciones, incesto y problemas mentales, y que los bebés nacidos de este tipo de relaciones tienen tasas más altas de mortalidad antes de cumplir el primer año de vida.
"Les roban la vida a las niñas-novias. No pueden hacer realidad ninguno de sus sueños, ni siquiera pueden soñar. Se las llevan de las escuelas y se convierten en mano de obra o incluso en esclavas de la familia del marido. Todo esto conlleva problemas mentales muy serios", declaró Candansayar.
Somuncuoglu aseguró que, a menudo, las niñas-novias son también víctimas de otras tragedias, como el incesto.
Si el porcentaje medio de matrimonios con menores es del 28,2 en Turquía, este se dispara al 50 por ciento en algunas regiones del sureste del país, como Diyarbakir.
En el año 2010 en Sanliurfa, una ciudad del sureste, de los 21.091 partos que se registraron, 712 eran de madres adolescentes.
El estudio estima que el número de niñas-novias en Turquía, según datos de 2008, era de 181.036, de ellas 24.934 en Estambul.
Según varios estudios, en todo el mundo existen 10 millones de niñas que contraen matrimonio cada año, lo que supone que cada tres segundos se casa una menor. La tasa de matrimonios forzados y prematuros es también alta en centroeuropa y Europa del este.
Georgia y Turquía lideran la lista europea, aunque también países como Francia y Reino Unido tienen porcentajes de hasta el 10 por ciento de menores que se casan antes de cumplir los 18, según un informe publicado en el diario "The Guardian".
La profesora de Sociología Yildiz Ecevit, que presentó el estudio ante el Parlamento, declaró a Efe que la cifra del 28,2 por ciento se extrajo de la unidad de estudios demográficos en la Universidad Hacettepe, que estudia las prácticas matrimoniales en el país.
Ecevit subrayó el papel de las tradiciones y los factores socio-económicos como causa de los matrimonios prematuros forzados e hizo hincapié en el peso que tienen en el honor y la virginidad.
Ellas son quienes deben protegerlos para preservar la reputación de su familia. Además, cuando se casan, la familia del marido las utiliza como mano de obra barata o no remunerada.
"Sin embargo, no estoy a favor de imponer medidas legales para retrasar la edad para poder casarse a los 18 años. Esto conllevaría muchos otros problemas. El número de matrimonios prematuros, que mayoritariamente se celebran en forma de 'Imam Nikahi' (matrimonio religioso), seguirá aumentando", declaró Ecevit.
"Cuando tenía 13 años me casaron con un hombre de 30. Nunca lo había visto. Nos casaron solamente porque era el hijo de un amigo de mi padre. Cuando lo vi, pensé que podría ser mi padre. No podía acercarme a él. Por las noches estaba muy asustada", declaró una de las entrevistadas para realizar el estudio. EFE
EFE | Fecha: 11/06/2011
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Ankara, 6 nov (EFE).- "Fui a Gaziantep (una ciudad del sureste de Turquía) como novia cuando tenía 10 años. Mientras iba a comprar el pan, unos niños corrían detrás de mi gritando 'niña-novia'. Mi suegra me pegaba. No me daba pan. Un día, cuando ella estaba haciendo pan, me apuñaló, se fue, y me dejó allí encerrada".
Testimonios como éste ponen voz a las frías estadísticas de un reciente estudio sobre los matrimonios de menores en Turquía, que suponen el 28,2 por ciento de todos los enlaces.
Esa conclusión es el resultado de un análisis realizado por la asociación de mujeres "Flying Broom", en 54 provincias del país eurasiático según datos de 2008.
Un fenómeno que no sólo roba la infancia a miles de niñas, sino que las sume en una vida muchas veces marcada por las palizas, violaciones y trabajos forzados.
Según Sevna Somuncuoglu, coordinadora de ese colectivo, este estudio muestra que esa costumbre no sólo no ha desaparecido sino que "es incluso más común en las grandes ciudades", según ha publicado el diario Cumhuriyet.
Tanto que hasta el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, casó a su hijo en 2003 con Reyyan Uzuner, cuando ésta tenía 17 años, después de obtener una orden judicial.
El estudio sobre las niñas-novias, que fue presentado la semana pasada en el Parlamento, revela que una de cada cinco niñas de la comunidad gitana que vive al noroeste de Estambul (aproximadamente 1,5 millones de personas) se casa cuando cumple los 15 años.
El psiquiatra Selcuk Candansayar, de la Facultad de Medicina en la Universidad Gazi, explicó a Efe que estos matrimonios van acompañados de violencia, violaciones, incesto y problemas mentales, y que los bebés nacidos de este tipo de relaciones tienen tasas más altas de mortalidad antes de cumplir el primer año de vida.
"Les roban la vida a las niñas-novias. No pueden hacer realidad ninguno de sus sueños, ni siquiera pueden soñar. Se las llevan de las escuelas y se convierten en mano de obra o incluso en esclavas de la familia del marido. Todo esto conlleva problemas mentales muy serios", declaró Candansayar.
Somuncuoglu aseguró que, a menudo, las niñas-novias son también víctimas de otras tragedias, como el incesto.
Si el porcentaje medio de matrimonios con menores es del 28,2 en Turquía, este se dispara al 50 por ciento en algunas regiones del sureste del país, como Diyarbakir.
En el año 2010 en Sanliurfa, una ciudad del sureste, de los 21.091 partos que se registraron, 712 eran de madres adolescentes.
El estudio estima que el número de niñas-novias en Turquía, según datos de 2008, era de 181.036, de ellas 24.934 en Estambul.
Según varios estudios, en todo el mundo existen 10 millones de niñas que contraen matrimonio cada año, lo que supone que cada tres segundos se casa una menor. La tasa de matrimonios forzados y prematuros es también alta en centroeuropa y Europa del este.
Georgia y Turquía lideran la lista europea, aunque también países como Francia y Reino Unido tienen porcentajes de hasta el 10 por ciento de menores que se casan antes de cumplir los 18, según un informe publicado en el diario "The Guardian".
La profesora de Sociología Yildiz Ecevit, que presentó el estudio ante el Parlamento, declaró a Efe que la cifra del 28,2 por ciento se extrajo de la unidad de estudios demográficos en la Universidad Hacettepe, que estudia las prácticas matrimoniales en el país.
Ecevit subrayó el papel de las tradiciones y los factores socio-económicos como causa de los matrimonios prematuros forzados e hizo hincapié en el peso que tienen en el honor y la virginidad.
Ellas son quienes deben protegerlos para preservar la reputación de su familia. Además, cuando se casan, la familia del marido las utiliza como mano de obra barata o no remunerada.
"Sin embargo, no estoy a favor de imponer medidas legales para retrasar la edad para poder casarse a los 18 años. Esto conllevaría muchos otros problemas. El número de matrimonios prematuros, que mayoritariamente se celebran en forma de 'Imam Nikahi' (matrimonio religioso), seguirá aumentando", declaró Ecevit.
"Cuando tenía 13 años me casaron con un hombre de 30. Nunca lo había visto. Nos casaron solamente porque era el hijo de un amigo de mi padre. Cuando lo vi, pensé que podría ser mi padre. No podía acercarme a él. Por las noches estaba muy asustada", declaró una de las entrevistadas para realizar el estudio. EFE
EFE | Fecha: 11/06/2011
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miércoles, 2 de noviembre de 2011
Dos nuevos barcos zarparon de Turquía para intentar romper el bloqueo a Gaza
Jerusalén, 2 nov (EFE).- Dos barcos, uno canadiense y otro irlandés, han partido de Turquía y se encuentran en aguas internacionales con la intención de romper el próximo viernes el bloqueo israelí a la franja de Gaza, informaron hoy los organizadores.
Las naves, bautizadas ambas "Liberación", una en gaélico (Saoirse) y la otra en árabe (Tahrir), transportan a 27 personas de nueve países, precisaron los promotores en un comunicado fechado en la ciudad cisjordana de Ramala.
Otra nota de prensa de los organizadores del viajes precisa que los barcos se encuentran en el Mediterráneo con la intención de llegar a Gaza en la tarde del viernes.
"Estamos ahora mismo en aguas internacionales y esperamos alcanzar las cosas de Gaza en cuestión de días", indicó el organizador del barco canadiense, Ehab Lotayef.
Lotayef subraya que los habitantes de Gaza "quieren solidaridad, no caridad", pues "si bien la ayuda humanitaria es útil, son todavía prisioneros sin libertad de movimientos".
Las naves cargan, por ello, con sólo una cantidad simbólica de bienes: medicinas por valor de 30.000 dólares (21.600 euros).
La misión, que zarpó de Fethiye (Turquía), había sido mantenida en secreto para evitar las presiones a Grecia que caracterizaron el último intento de una flotilla de llegar a las costas de Gaza el pasado verano.
Según los organizadores, las autoridades portuarias sólo permitieron en el último momento que subieran a los barcos un tercio de los pasajeros y periodistas que tenían previsto participar en la travesía.
En la nueva campaña, "Freedom Waves to Gaza" (Olas de Libertad a Gaza), participan representantes australianos, estadounidenses y palestinos, entre otros, "todos ellos comprometidos con la defensa no violenta de la flotilla y con los derechos humanos de los palestinos".
Se trata del undécimo intento de romper por mar el bloqueo impuesto por Israel a Gaza en 2006, reforzado un año después y aliviado hace año y medio, precisamente por presiones internacionales tras la muerte de nueve activistas turcos en el asalto militar israelí en aguas internacionales a la "Flotilla de la Libertad".
© EFE 2011. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iR0QUmu_acqyXwU74IKRQ95c9JVQ?docId=1645214
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Las naves, bautizadas ambas "Liberación", una en gaélico (Saoirse) y la otra en árabe (Tahrir), transportan a 27 personas de nueve países, precisaron los promotores en un comunicado fechado en la ciudad cisjordana de Ramala.
Otra nota de prensa de los organizadores del viajes precisa que los barcos se encuentran en el Mediterráneo con la intención de llegar a Gaza en la tarde del viernes.
"Estamos ahora mismo en aguas internacionales y esperamos alcanzar las cosas de Gaza en cuestión de días", indicó el organizador del barco canadiense, Ehab Lotayef.
Lotayef subraya que los habitantes de Gaza "quieren solidaridad, no caridad", pues "si bien la ayuda humanitaria es útil, son todavía prisioneros sin libertad de movimientos".
Las naves cargan, por ello, con sólo una cantidad simbólica de bienes: medicinas por valor de 30.000 dólares (21.600 euros).
La misión, que zarpó de Fethiye (Turquía), había sido mantenida en secreto para evitar las presiones a Grecia que caracterizaron el último intento de una flotilla de llegar a las costas de Gaza el pasado verano.
Según los organizadores, las autoridades portuarias sólo permitieron en el último momento que subieran a los barcos un tercio de los pasajeros y periodistas que tenían previsto participar en la travesía.
En la nueva campaña, "Freedom Waves to Gaza" (Olas de Libertad a Gaza), participan representantes australianos, estadounidenses y palestinos, entre otros, "todos ellos comprometidos con la defensa no violenta de la flotilla y con los derechos humanos de los palestinos".
Se trata del undécimo intento de romper por mar el bloqueo impuesto por Israel a Gaza en 2006, reforzado un año después y aliviado hace año y medio, precisamente por presiones internacionales tras la muerte de nueve activistas turcos en el asalto militar israelí en aguas internacionales a la "Flotilla de la Libertad".
© EFE 2011. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
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domingo, 23 de octubre de 2011
El llamado de Estambul
http://www.lanacion.com.ar/1416399-el-llamado-de-estambul
El año último visité Estambul. Visitar es una forma turística de decir, ya que como me gusta calificarme de viajera por mi cuenta suelo vivir las ciudades que recorro.
Estambul está en dos continentes, Europa y Asia, y por su historia floreció y se desarrolló en la diversidad de etnias, culturas y religiones. Desde la dominación otomana, la religión musulmana es la que profesa el 90% de la población.
Bañada por las aguas del mar Bósforo, surcada por innumerables barcos, barcazas y cruceros, desde la Torre de Gálata se ofrece una vista panorámica de la ciudad. Infaltable un paseo en barco por el Cuerno de Oro observando desde popa el Palacio de Dolmabahçe, la fortaleza medieval y las mansiones a orillas del mar.
Desde sus mezquitas, esplendorosas en su estética, pero simples en su ornamentación, el muecín llama a la oración a los fieles cinco veces al día, haciéndome recordar los cuentos de Las mil y una noches. Participar como observadora en una ceremonia de oración oyendo al mulá recitar versículos del Corán produjo en una pseudoagnóstica como yo una sensación de paz indescriptible.
Los estambulitas son comerciantes y viven su profesión en profundidad. El comercio es el sistema nervioso de la ciudad. Es toda una experiencia recorrer El Gran Bazar, perderse en sus calles y gozar la alegría que brindan los colores, las formas y el intercambio entre vendedor y cliente. Conocen las palabras necesarias en el idioma de cada turista para intentar venderle su mercancía. Regatear es un imperativo y sumamente divertido. Si tiran su dinero al suelo y lo pisan, no se enoje, agradecen que han hecho la primera venta del día. La simpatía de estos señores hace más placentera la estada y las jóvenes difícilmente regresen a su casa sin haber recibido una propuesta de matrimonio. No es que sólo les interese vender, también son enamoradizos.
Un tranvía moderno que atraviesa la ciudad lo deja en las paradas que le señalan los monumentos históricos: la iglesia de Santa Sofía (primero iglesia, luego mezquita y finalmente museo), las mezquitas Azul y de Suleiman, y el Palacio Topkapi, sede de los sultanes otomanos. Se sorprenderá con la exposición de piedras preciosas, principalmente esmeraldas.
Al lado del palacio podrá visitar el Museo Arqueológico de Estambul, que es una maravilla de piezas griegas, romanas, egipcias y otomanas. Enfrente, la Cisterna de Yerebatan nos llama a introducirnos en un palacio subterráneo que abastecía de agua a la ciudad.
No se olvide de comprar especias en el Mercado Egipcio. Cada vez que las utilizo vuelvo a viajar.
Para hospedarse recomiendo los alrededores de la plaza Taksim, en la parte europea de Estambul, pero cruzando el Puente de Gálata y no la zona histórica. Desde la plaza Taksim parte la avenida Istiklal, una Florida por dos, con miles de personas caminando y con coloridos restaurantes en las calles transversales que ofrecen sus productos a la vista, el olfato y el deseo de los futuros comensales.
Ciudad desordenada, ruidosa, cambiante, con gaviotas y cuervos volando por sobre nuestras cabezas, distinta y parecida, antigua y moderna? ¡Fascinante!
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El año último visité Estambul. Visitar es una forma turística de decir, ya que como me gusta calificarme de viajera por mi cuenta suelo vivir las ciudades que recorro.
Estambul está en dos continentes, Europa y Asia, y por su historia floreció y se desarrolló en la diversidad de etnias, culturas y religiones. Desde la dominación otomana, la religión musulmana es la que profesa el 90% de la población.
Bañada por las aguas del mar Bósforo, surcada por innumerables barcos, barcazas y cruceros, desde la Torre de Gálata se ofrece una vista panorámica de la ciudad. Infaltable un paseo en barco por el Cuerno de Oro observando desde popa el Palacio de Dolmabahçe, la fortaleza medieval y las mansiones a orillas del mar.
Desde sus mezquitas, esplendorosas en su estética, pero simples en su ornamentación, el muecín llama a la oración a los fieles cinco veces al día, haciéndome recordar los cuentos de Las mil y una noches. Participar como observadora en una ceremonia de oración oyendo al mulá recitar versículos del Corán produjo en una pseudoagnóstica como yo una sensación de paz indescriptible.
Los estambulitas son comerciantes y viven su profesión en profundidad. El comercio es el sistema nervioso de la ciudad. Es toda una experiencia recorrer El Gran Bazar, perderse en sus calles y gozar la alegría que brindan los colores, las formas y el intercambio entre vendedor y cliente. Conocen las palabras necesarias en el idioma de cada turista para intentar venderle su mercancía. Regatear es un imperativo y sumamente divertido. Si tiran su dinero al suelo y lo pisan, no se enoje, agradecen que han hecho la primera venta del día. La simpatía de estos señores hace más placentera la estada y las jóvenes difícilmente regresen a su casa sin haber recibido una propuesta de matrimonio. No es que sólo les interese vender, también son enamoradizos.
Un tranvía moderno que atraviesa la ciudad lo deja en las paradas que le señalan los monumentos históricos: la iglesia de Santa Sofía (primero iglesia, luego mezquita y finalmente museo), las mezquitas Azul y de Suleiman, y el Palacio Topkapi, sede de los sultanes otomanos. Se sorprenderá con la exposición de piedras preciosas, principalmente esmeraldas.
Al lado del palacio podrá visitar el Museo Arqueológico de Estambul, que es una maravilla de piezas griegas, romanas, egipcias y otomanas. Enfrente, la Cisterna de Yerebatan nos llama a introducirnos en un palacio subterráneo que abastecía de agua a la ciudad.
No se olvide de comprar especias en el Mercado Egipcio. Cada vez que las utilizo vuelvo a viajar.
Para hospedarse recomiendo los alrededores de la plaza Taksim, en la parte europea de Estambul, pero cruzando el Puente de Gálata y no la zona histórica. Desde la plaza Taksim parte la avenida Istiklal, una Florida por dos, con miles de personas caminando y con coloridos restaurantes en las calles transversales que ofrecen sus productos a la vista, el olfato y el deseo de los futuros comensales.
Ciudad desordenada, ruidosa, cambiante, con gaviotas y cuervos volando por sobre nuestras cabezas, distinta y parecida, antigua y moderna? ¡Fascinante!
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viernes, 7 de octubre de 2011
Ankara seguirá esperando indefinidamente a la UE
Hace ahora seis años, el 3 de octubre de 2005, la Unión Europea y Turquía firmaron en Luxemburgo el acuerdo para abrir las negociaciones de adhesión de Ankara al club comunitario. Hubo sonrisas, abrazos, parabienes y brindis… con agua, en atención a la condición islámica del entonces ministro de Asuntos Exteriores turco, y hoy presidente, Abdulá Gül. Se especuló allí con que quizá hacia 2014 o 2015, por poner una aparentemente fecha lejana, Turquía podría ser miembro de la Unión. Desde aquel momento la relación no ha hecho más que empeorar y cada incidencia se ha convertido en una ocasión más para ahondar en el desacuerdo. La última, las exploraciones gasísticas frente a las costas chipriotas, que enfrentan a Nicosia, sostenida por la UE, con Ankara. La negociación para la adhesión está prácticamente paralizada y en el horizonte asoma la presidencia chipriota de la Unión, lo que no augura nada bueno para el proceso turco-comunitario.
Más allá de la superstición de que brindar con agua trae mala suerte, el hecho es que aquel acuerdo para abrir formalmente negociaciones con Turquía estuvo precedido de largas horas de intenso suspense, incluido el veto de Austria, que con un 80% de la población contraria a la admisión de Turquía sólo cedió a cambio de que en el paquete se incluyera también el establecimiento de discusiones para la adhesión de Croacia.
El país balcánico ha concluido ya sus negociaciones y, a falta del proceso de ratificación, confía en ser miembro de pleno derecho de la Unión en julio de 2013. Nadie está hoy en condiciones de aventurar una fecha para la integración de Turquía, un asunto que lleva camino de convertirse más en una cuestión de debate académico, sin consecuencias prácticas, que una realidad tangible.
“Para ser miembro de la UE hay que cumplir unas condiciones. Una de ellas es completar el proceso negociador, lo que supone que el país candidato eleve sus estándares al nivel de la Unión. Hay distintos capítulos en el proceso. Turquía está haciendo todo lo que puede para reformarse. Hay que dejarla completar el proceso negociador”, manifestaba hace unos días en Berlín el presidente Gül. “Una vez que Turquía haya completado el proceso, el Consejo Europeo decidirá si Turquía está en condiciones de convertirse en miembro de pleno derecho. Luego, algunos Estados pueden realizar un referéndum y preguntar a sus pueblos. Si alguno de ellos dice que Turquía sería una carga para la Unión, entonces Turquía no puede ser miembro de la UE. Nosotros lo aceptaremos. Pero también el pueblo turco puede decir ese día que no quiere ser miembro de la Unión”. Gül estuvo didáctico, exigente y desafiante en Alemania, país que junto con Francia es el principal objetor a la adhesión turca al club comunitario.
Desde aquel octubre de 2005 en Luxemburgo sólo se han abierto 13 de los 35 capítulos con que cuenta la negociación y apenas uno (Ciencia e Investigación) hay provisionalmente cerrado. Otros 18 están congelados por los vetos de Chipre, Francia o por decisión del Consejo Europeo lo que sólo deja tres que permiten mantener viva la ficción de que hay negociaciones con Turquía: Competencia, Política Social y Empleo y Concursos Públicos.
“Nos preocupa que el proceso de adhesión de Turquía esté perdiendo fuerza”, manifestó el pasado otoño el comisario de Ampliación, Stefan Füle, al presentar el informe anual sobre la marcha de la negociación. Valoró Füle los avances realizados, incluidas las reformas constitucionales de hace un año, pero también advirtió que quedaba mucho por hacer en lo relativo a derechos fundamentales (libertad de prensa, de expresión y de religión) o en lo relativo a la minoría kurda.
“La clave para revertir al tendencia [hacia el desinterés por le negociación] está principalmente en Turquía, que debe cumplir su relación contractual con la UE, es decir, la Unión Aduanera”, señaló el comisario.
La UE exige a Ankara que abra sus puertos y aeropuertos a barcos y aviones de bandera chipriota a lo que Turquía se niega, una consecuencia más de la invasión y partición de la isla de 1974. En respuesta a esa recalcitrante negativa decidió la Unión en 2006 que no se abrirían ocho capítulos del paquete negociador y que ninguno se cerrará, siquiera provisionalmente, mientra Turquía no cumpla con sus obligaciones.
El nuevo pulso por el gas en las aguas vecinas a Chipre es el último añadido al cóctel de complicaciones de la relación euroturca. En el Parlamento Europeo se han oído esta semana advertencias de que las amenazas de Turquía a Chipre son amenazas a la UE en su conjunto.
Antes de que Chipre asuma la presidencia de la UE el próximo 1 de julio Dinamarca estará al timón comunitario durante la primera mitad de 2012. Copenhague, como Madrid, está a favor de que Turquía entre en la Unión “si cumple los criterios y está realmente preparado”, señala una fuente diplomática danesa. “Si pudiésemos abrir algún capítulo, y estamos pensando en el de Competencia, lo haríamos, pero dados los gritos que se oyen va a ser difícil hacerlo”. El principal objetivo danés es dar a Chipre la impresión de que no se ha arrojado la toalla en esas negociaciones. “Si Chipre ve que no va a haber avances con Turquía no tendrá incentivos para hacer algo durante su presidencia”, señala la fuente que, sin aludir expresamente al contencioso gasista, pero en afortunada imagen, apunta: “Y no hay que descartar una explosión”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/28/actualidad/1317235931_778203.html
Ricardo Martínez de Rituerto Bruselas 28 SEP 2011 - 21:06 CET
Archivado en: Turquía
Ampliaciones UE
Chipre
Recep Tayyip Erdogan
UE
Más allá de la superstición de que brindar con agua trae mala suerte, el hecho es que aquel acuerdo para abrir formalmente negociaciones con Turquía estuvo precedido de largas horas de intenso suspense, incluido el veto de Austria, que con un 80% de la población contraria a la admisión de Turquía sólo cedió a cambio de que en el paquete se incluyera también el establecimiento de discusiones para la adhesión de Croacia.
El país balcánico ha concluido ya sus negociaciones y, a falta del proceso de ratificación, confía en ser miembro de pleno derecho de la Unión en julio de 2013. Nadie está hoy en condiciones de aventurar una fecha para la integración de Turquía, un asunto que lleva camino de convertirse más en una cuestión de debate académico, sin consecuencias prácticas, que una realidad tangible.
“Para ser miembro de la UE hay que cumplir unas condiciones. Una de ellas es completar el proceso negociador, lo que supone que el país candidato eleve sus estándares al nivel de la Unión. Hay distintos capítulos en el proceso. Turquía está haciendo todo lo que puede para reformarse. Hay que dejarla completar el proceso negociador”, manifestaba hace unos días en Berlín el presidente Gül. “Una vez que Turquía haya completado el proceso, el Consejo Europeo decidirá si Turquía está en condiciones de convertirse en miembro de pleno derecho. Luego, algunos Estados pueden realizar un referéndum y preguntar a sus pueblos. Si alguno de ellos dice que Turquía sería una carga para la Unión, entonces Turquía no puede ser miembro de la UE. Nosotros lo aceptaremos. Pero también el pueblo turco puede decir ese día que no quiere ser miembro de la Unión”. Gül estuvo didáctico, exigente y desafiante en Alemania, país que junto con Francia es el principal objetor a la adhesión turca al club comunitario.
Desde aquel octubre de 2005 en Luxemburgo sólo se han abierto 13 de los 35 capítulos con que cuenta la negociación y apenas uno (Ciencia e Investigación) hay provisionalmente cerrado. Otros 18 están congelados por los vetos de Chipre, Francia o por decisión del Consejo Europeo lo que sólo deja tres que permiten mantener viva la ficción de que hay negociaciones con Turquía: Competencia, Política Social y Empleo y Concursos Públicos.
“Nos preocupa que el proceso de adhesión de Turquía esté perdiendo fuerza”, manifestó el pasado otoño el comisario de Ampliación, Stefan Füle, al presentar el informe anual sobre la marcha de la negociación. Valoró Füle los avances realizados, incluidas las reformas constitucionales de hace un año, pero también advirtió que quedaba mucho por hacer en lo relativo a derechos fundamentales (libertad de prensa, de expresión y de religión) o en lo relativo a la minoría kurda.
“La clave para revertir al tendencia [hacia el desinterés por le negociación] está principalmente en Turquía, que debe cumplir su relación contractual con la UE, es decir, la Unión Aduanera”, señaló el comisario.
La UE exige a Ankara que abra sus puertos y aeropuertos a barcos y aviones de bandera chipriota a lo que Turquía se niega, una consecuencia más de la invasión y partición de la isla de 1974. En respuesta a esa recalcitrante negativa decidió la Unión en 2006 que no se abrirían ocho capítulos del paquete negociador y que ninguno se cerrará, siquiera provisionalmente, mientra Turquía no cumpla con sus obligaciones.
El nuevo pulso por el gas en las aguas vecinas a Chipre es el último añadido al cóctel de complicaciones de la relación euroturca. En el Parlamento Europeo se han oído esta semana advertencias de que las amenazas de Turquía a Chipre son amenazas a la UE en su conjunto.
Antes de que Chipre asuma la presidencia de la UE el próximo 1 de julio Dinamarca estará al timón comunitario durante la primera mitad de 2012. Copenhague, como Madrid, está a favor de que Turquía entre en la Unión “si cumple los criterios y está realmente preparado”, señala una fuente diplomática danesa. “Si pudiésemos abrir algún capítulo, y estamos pensando en el de Competencia, lo haríamos, pero dados los gritos que se oyen va a ser difícil hacerlo”. El principal objetivo danés es dar a Chipre la impresión de que no se ha arrojado la toalla en esas negociaciones. “Si Chipre ve que no va a haber avances con Turquía no tendrá incentivos para hacer algo durante su presidencia”, señala la fuente que, sin aludir expresamente al contencioso gasista, pero en afortunada imagen, apunta: “Y no hay que descartar una explosión”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/09/28/actualidad/1317235931_778203.html
Ricardo Martínez de Rituerto Bruselas 28 SEP 2011 - 21:06 CET
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miércoles, 5 de octubre de 2011
Medidas de corte islamista ahogan el Estambul bohemio
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Medidas/corte/islamista/ahogan/Estambul/bohemio/elpepisoc/20111003elpepisoc_5/Tes
"¿Está abierto?", pregunta una cabellera rubia a través de la puerta de la calle. "Adelante, siéntense donde quieran" responde el camarero. Todas las mesas están vacías. Los jóvenes entran extrañados al interior oscuro y silencioso. Habían llegado al Badehane, uno de los templos de la música balcánica más conocidos del distrito de Beyoglu, siguiendo los artículos de The New York Times. Lo que el diario había calificado como la "casa del jazz gitano" en el Soho de Estambul, no es ahora más que un bar triste y sin alma. A lo largo de la calle la escena se repite: mesas vacías y camareros ociosos. ¿Qué ha pasado para que el barrio más efervescente de una ciudad de 15 millones de habitantes se encuentre desierto un domingo por la tarde?
Todo empezó a mediados del verano. La policía municipal, sin previo aviso, empezó a retirar las terrazas de los numerosos cafés y pubs de la zona. Al principio se creía que era una medida disuasoria para evitar que la gente bebiera en la calle durante el Ramadán, pero las mesas siguen en los depósitos municipales mientras el barrio se apaga poco a poco.
Muchos piensan que las medidas son de corte religioso, islamista. La famosa agenda oculta del actual partido en el poder en Turquía, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). El año pasado, el Ayuntamiento prohibió que las terrazas tuvieran asientos dobles, para evitar que hombres y mujeres se sentaran juntos. "Y en agosto nos prohibieron actuar en la calle. A los músicos les requisan los instrumentos y a nosotros nos amenazaron con multas", dice Deniz Ureyil, que actuaba regularmente en las calles de Beyoglu con su grupo de mimos.
"Abrí el bar hace casi 20 años, cuando esta era una zona peligrosa y abandonada por las autoridades. Al gobierno local le ha costado mucho tiempo convertirla en una zona respetable y turística, por eso no entiendo por qué quieren estrangularnos", se queja Baden Uygun, dueña del Badehane, que cada mes pagaba religiosamente a la municipalidad 1.400 liras turcas -unos 700 euros- por las 14 mesas de la terraza del bar.
Ilhahim Akpinar, dueño de un restaurante de pescado, cuenta que ha tenido que despedir a tres empleados para poder pagar el alquiler del local. "Me han quitado las cuatro mesas que tenía fuera que era el único sitio donde mis clientes podían beber y disfrutar de un cigarro. Primero el gobierno nos prohibió el humo en los bares, ahora nos prohíbe las terrazas. No lo entiendo, para mí esto es un asunto político. Quieren convertirnos en Irán", explica.
Sin embargo, la explicación oficial es otra. El barrio carece de un plano de ordenación y las terrazas habían crecido tanto que hacían insoportable el tránsito de vehículos, algo peligroso en caso de una emergencia. Según la municipalidad, a lo largo de 2010 recibió 1066 quejas de vecinos por la saturación de las calles y el ruido. Pero hay quien asegura que fue el coche del primer ministro, Tayyip Erdogan, el que se quedó atascado en una de las calles al inicio del Ramadán.
Algunos opinan que el Gobierno turco busca yugular un barrio que durante 20 años ha sido refugio de izquierdistas, artistas, asociaciones de gays y lesbianas, cafés literarios. Toda esa Turquía que se siente parte de Europa y que no ve con simpatías a su actual Gobierno.
BLANCA LÓPEZ ARANGÜENA - Estambul - 03/10/2011
"¿Está abierto?", pregunta una cabellera rubia a través de la puerta de la calle. "Adelante, siéntense donde quieran" responde el camarero. Todas las mesas están vacías. Los jóvenes entran extrañados al interior oscuro y silencioso. Habían llegado al Badehane, uno de los templos de la música balcánica más conocidos del distrito de Beyoglu, siguiendo los artículos de The New York Times. Lo que el diario había calificado como la "casa del jazz gitano" en el Soho de Estambul, no es ahora más que un bar triste y sin alma. A lo largo de la calle la escena se repite: mesas vacías y camareros ociosos. ¿Qué ha pasado para que el barrio más efervescente de una ciudad de 15 millones de habitantes se encuentre desierto un domingo por la tarde?
Todo empezó a mediados del verano. La policía municipal, sin previo aviso, empezó a retirar las terrazas de los numerosos cafés y pubs de la zona. Al principio se creía que era una medida disuasoria para evitar que la gente bebiera en la calle durante el Ramadán, pero las mesas siguen en los depósitos municipales mientras el barrio se apaga poco a poco.
Muchos piensan que las medidas son de corte religioso, islamista. La famosa agenda oculta del actual partido en el poder en Turquía, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). El año pasado, el Ayuntamiento prohibió que las terrazas tuvieran asientos dobles, para evitar que hombres y mujeres se sentaran juntos. "Y en agosto nos prohibieron actuar en la calle. A los músicos les requisan los instrumentos y a nosotros nos amenazaron con multas", dice Deniz Ureyil, que actuaba regularmente en las calles de Beyoglu con su grupo de mimos.
"Abrí el bar hace casi 20 años, cuando esta era una zona peligrosa y abandonada por las autoridades. Al gobierno local le ha costado mucho tiempo convertirla en una zona respetable y turística, por eso no entiendo por qué quieren estrangularnos", se queja Baden Uygun, dueña del Badehane, que cada mes pagaba religiosamente a la municipalidad 1.400 liras turcas -unos 700 euros- por las 14 mesas de la terraza del bar.
Ilhahim Akpinar, dueño de un restaurante de pescado, cuenta que ha tenido que despedir a tres empleados para poder pagar el alquiler del local. "Me han quitado las cuatro mesas que tenía fuera que era el único sitio donde mis clientes podían beber y disfrutar de un cigarro. Primero el gobierno nos prohibió el humo en los bares, ahora nos prohíbe las terrazas. No lo entiendo, para mí esto es un asunto político. Quieren convertirnos en Irán", explica.
Sin embargo, la explicación oficial es otra. El barrio carece de un plano de ordenación y las terrazas habían crecido tanto que hacían insoportable el tránsito de vehículos, algo peligroso en caso de una emergencia. Según la municipalidad, a lo largo de 2010 recibió 1066 quejas de vecinos por la saturación de las calles y el ruido. Pero hay quien asegura que fue el coche del primer ministro, Tayyip Erdogan, el que se quedó atascado en una de las calles al inicio del Ramadán.
Algunos opinan que el Gobierno turco busca yugular un barrio que durante 20 años ha sido refugio de izquierdistas, artistas, asociaciones de gays y lesbianas, cafés literarios. Toda esa Turquía que se siente parte de Europa y que no ve con simpatías a su actual Gobierno.
BLANCA LÓPEZ ARANGÜENA - Estambul - 03/10/2011
domingo, 2 de octubre de 2011
TURQUIA AMENAZA A UE POR PRESIDENCIA DE CHIPRE
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/mundo/20110918222035318252.html
Por Rodolfo Caló.
ANKARA, 18 (ANSA) - Turquía está dispuesta a congelar las relaciones con Europa si Chipre tiene la presidencia de turno del bloque a partir de junio de 2012, advirtió el vicepremier turco Besir Atalay, según reportó la agencia Anatolian. "Si las negociaciones de paz (en Chipre) no se concluyen y la Unión Europea asigna la presidencia de turno a Chipre del Sur", prevista para el segundo semestre de 2012, "la verdadera crisis será entre Turquía y la UE", amenazó Atalay luego de un viaje a Chipre del Norte.
"Congelaremos las relaciones" con la UE, sostuvo categórico. "Se trata de una decisión que acaba de tomar el gobierno", explicó.
"No podemos permitirnos perder a Turquía", dijo al respecto el ministro de Exteriores de Italia, Franco Frattini, en una entrevista al diario romano Il Messaggero.
"Debemos convencer a Francia y Alemania de seguir nuestra política exterior hacia Turquía, pues alejarla sería un error gravísimo", agregó.
La advertencia turca, en términos similares, había sido lanzada en el último mes de julio, primero por el ministro de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, y luego por el propio premier, Recep Tayyip Erdogan, para ser nuevamente ratificada hoy por Atalay.
Por otra parte, Turquía se encuentra actualmente inmersa en una crisis internacional con Israel, por motivos que, según analistas, mezclan el orgullo nacional, por los nueve ciudadanos turcos muertos por fuerzas especiales israelíes el año pasado en al abordaje de una flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, y el patrocinio de una causa política de Medio Oriente, el levantamiento del bloqueo israelí sobre Gaza.
La disputa con Tel Aviv, junto a la movilización de naves de guerra turcas, fue la carta de presentación con la que Erdogan viajó recientemente a distintas capitales del norte de Africa, en donde expresó sobreentendidas ambiciones de un potencial liderazgo entre los países islámicos. Los reforzados patrullajes navales turcos en el Mediterráneo, anunciados por Erdogan para proteger futuros convoyes de ayuda humanitaria hacia Gaza, controlan a distancia la instalación de una plataforma de perforación movilizada para inspeccionar enormes yacimientos de petróleo descubiertos en la parte oriental de dicho mar por Israel.
Las reservas también fueron reivindicadas en parte por Chipre, que destacó querer iniciar las perforaciones en los próximos días.
El mismo vicepremier Atalay vinculó la amenaza de congelamiento de relaciones con la UE con las perforaciones greco-chipriotas, sin el consentimiento de la parte turca de la isla. Bruselas no replicó a la amenaza turca, pero parece descartado que pueda modificar una lista de presidencias de turno fijada desde hace cinco años y que llega hasta 2020, en la que Chipre guiará la agenda europea entre julio y diciembre del año próximo.
La mitad del año 2012 es también el plazo temporal al que apunta Naciones Unidas para concluir la más reciente ronda de tratativas de reunificación de Chipre, que se encuentran demoradas desde 2008 y que pocos creen puedan acelerarse en breve. ACZ
18/09/2011 22:20
© Copyright ANSA. Todos los derechos reservados.
Por Rodolfo Caló.
ANKARA, 18 (ANSA) - Turquía está dispuesta a congelar las relaciones con Europa si Chipre tiene la presidencia de turno del bloque a partir de junio de 2012, advirtió el vicepremier turco Besir Atalay, según reportó la agencia Anatolian. "Si las negociaciones de paz (en Chipre) no se concluyen y la Unión Europea asigna la presidencia de turno a Chipre del Sur", prevista para el segundo semestre de 2012, "la verdadera crisis será entre Turquía y la UE", amenazó Atalay luego de un viaje a Chipre del Norte.
"Congelaremos las relaciones" con la UE, sostuvo categórico. "Se trata de una decisión que acaba de tomar el gobierno", explicó.
"No podemos permitirnos perder a Turquía", dijo al respecto el ministro de Exteriores de Italia, Franco Frattini, en una entrevista al diario romano Il Messaggero.
"Debemos convencer a Francia y Alemania de seguir nuestra política exterior hacia Turquía, pues alejarla sería un error gravísimo", agregó.
La advertencia turca, en términos similares, había sido lanzada en el último mes de julio, primero por el ministro de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, y luego por el propio premier, Recep Tayyip Erdogan, para ser nuevamente ratificada hoy por Atalay.
Por otra parte, Turquía se encuentra actualmente inmersa en una crisis internacional con Israel, por motivos que, según analistas, mezclan el orgullo nacional, por los nueve ciudadanos turcos muertos por fuerzas especiales israelíes el año pasado en al abordaje de una flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, y el patrocinio de una causa política de Medio Oriente, el levantamiento del bloqueo israelí sobre Gaza.
La disputa con Tel Aviv, junto a la movilización de naves de guerra turcas, fue la carta de presentación con la que Erdogan viajó recientemente a distintas capitales del norte de Africa, en donde expresó sobreentendidas ambiciones de un potencial liderazgo entre los países islámicos. Los reforzados patrullajes navales turcos en el Mediterráneo, anunciados por Erdogan para proteger futuros convoyes de ayuda humanitaria hacia Gaza, controlan a distancia la instalación de una plataforma de perforación movilizada para inspeccionar enormes yacimientos de petróleo descubiertos en la parte oriental de dicho mar por Israel.
Las reservas también fueron reivindicadas en parte por Chipre, que destacó querer iniciar las perforaciones en los próximos días.
El mismo vicepremier Atalay vinculó la amenaza de congelamiento de relaciones con la UE con las perforaciones greco-chipriotas, sin el consentimiento de la parte turca de la isla. Bruselas no replicó a la amenaza turca, pero parece descartado que pueda modificar una lista de presidencias de turno fijada desde hace cinco años y que llega hasta 2020, en la que Chipre guiará la agenda europea entre julio y diciembre del año próximo.
La mitad del año 2012 es también el plazo temporal al que apunta Naciones Unidas para concluir la más reciente ronda de tratativas de reunificación de Chipre, que se encuentran demoradas desde 2008 y que pocos creen puedan acelerarse en breve. ACZ
18/09/2011 22:20
© Copyright ANSA. Todos los derechos reservados.
viernes, 23 de septiembre de 2011
Bienal de Estambul. Sin título (al grano), 2011
http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/29786/Bienal_de_Estambul_Sin_titulo_(al_grano)_2011
Bienal de Estambul. Sin título (al grano), 2011
Untitled (12th Istambul Biennial), 2011
Javier HONTORIA | Publicado el 23/09/2011
La figura de González-Torres es demasiado poderosa y el proyecto ha podido chocar contra sus propias ambiciones.
Esta duodécima Bienal de Estambul, cuyo título es Untitled (12th Istanbul Biennial), 2011 es una exposición legible y directa, casi académica. Es algo calculado y consciente, pues en su claridad misma reside el argumento central de sus comisarios, Jens Hoffmann y Adriano Pedrosa, que muestran, además, un sorprendente y explícito desdén hacia las embrolladas disquisiciones conceptuales que caracterizan a las bienales de arte contemporáneo. Esta edición se concentra en dos grandes naves de la zona industrial de Antrepo, bañada por el Bósforo, y ha evitado diseminarse por otros espacios de la ciudad. Se trata de recuperar el concepto de exposición en su acepción primigenia, sin formatos excéntricos que puedan distraer al público de un diálogo íntimo con la obra de arte.
La Bienal de Estambul de las últimas ediciones se ha forjado un interesante perfil político que la ha convertido en referencia ineludible en el circuito internacional. Hoffmann y Pedrosa no renuncian a un arte de contenido social pero este ha de ir siempre de la mano de cierto rigor estético, algo que, instaurado como norma, puede resultar algo delicado. Todo gira en torno a la figura de Félix González- Torres, artista nacido en Cuba en 1957 y residente en Nueva York desde finales de los setenta, donde murió de SIDA en 1996. Su prematura muerte no le impidió dejar uno de los legados más concluyentes de las últimas décadas. Su obra está profundamente ligada a su deriva vital. Llegó a EEUU desde el sur, se declaró abiertamente homosexual y reaccionó sistemática y descaradamente a los cánones anglosajones del modo más hiriente: haciéndose pasar por uno de ellos. Se acogió a la árida estética minimalista y en ella insufló la voz del otro, hasta entonces mezquinamente silenciada. Volcó en sus formas primarias el caudal ingente de su experiencia personal y con ella dinamitó también el espacio público. Desafió la linealidad perversa de la historia y, una vez socavada, redefinió los mapas.
La estructura de la exposición es muy sobria, pues se quiere que el espectador encuentre de inmediato un lugar cómodo para la contemplación, pero tiene un ritmo ágil y muy sugerente con una "traza" realizada por Ryue Nishizawa, que es el cincuenta por ciento del aclamado estudio japonés SANAA.
Hay cinco muestras colectivas que revisan otros tantos trabajos paradigmáticos de González-Torres, de los que toma prestados su título: Untitled (Abstraction), una pieza que versa sobre la subversión del canon modernista; Untitled (Ross), una reflexión lacerante sobre las incursiones de lo privado en lo público y, claro, a la inversa; Untitled (Passport), que se detiene ante el asunto de la identidad y sus posibles transformaciones; Untitled (History), que abunda en la reescritura de la historia, y, finalmente, Untitled (Dead by a gun), una enconada alusión a la violencia en EEUU. En torno a estas cinco colectivas, de alrededor de una docena de artistas cada una, se articulan cincuenta presentaciones individuales que funcionan como satélites y que amplían el eco poderoso de la obra del cubano. Si las muestras de grupo tienen lugar en espacios abiertos pintados de gris, las propuestas individuales se encuentran en cubículos cuadrangulares blancos de diferentes tamaños que se agrupan formando una enorme trama reticular. La disposición es clásica y precisa y no hay posibilidad de pérdida. En este sentido, los comisarios han logrado ceñirse al espíritu de González-Torres, cuyas obras nos cautivan por su ausencia de aristas, su austera serenidad y su epatante elegancia. Así es también el recorrido por la exposición.
Los problemas aparecen cuando nos adentramos en la naturaleza conceptual del legado de González-Torres. En el modo de abordar sus siempre espinosos asuntos, este hizo siempre gala de una perspicacia incisiva y sagaz. Fue un artista que dominaba los intersticios y sorteaba sin esfuerzo los lugares comunes. Y enfrentarse a la sutileza aplastante de González-Torres es el reto que Hoffmann y Pedrosa no han logrado superar. En este sentido, las exposiciones colectivas son en exceso literales y, aunque hay trabajos estupendos en muchas de ellas, por lo general fracasan en su intento de arrojar nueva luz sobre lo tratado. La colectiva Untitled (Abstraction) quiere reventar los modelos canónicos modernos, el pulcro esencialismo geométrico hecho por blancos machitos en los sesenta. Pero la mayoría de los artistas seleccionados no logran escapar de la reinterpretación de la trama ortogonal, y, a excepción del diálogo que tejen los Bichos de Lygia Clark y las geometrías plegadas de Dóra Maurer, la exposición sólo ofrece una monótona y redundante acumulación de retículas que flirtea peligrosamente con el homenaje. Es la perversión de los códigos modernos, una exposición que ya hemos visto. Con todo, creo que es la mejor de las 5 colectivas... Fuera de ella, entre los satélites, sí se encuentran aportaciones convincentes como el deslumbrante espacio de la veterana escultora turca Füsur Onur, geométrico pero vivido, o la rítmica combinatoria que propone Renata Lucas con sus paños de madera sobre el suelo.
Untitled (Passport) parte del montón minimalista de papeles blancos de González- Torres que hacen las veces de un pasaporte a estrenar sobre el que se ha de plasmar la experiencia de una vida. Nada en la exposición, más bien discreta, resulta más revelador que la presencia en un espacio anexo de Rosângela Rennó, quien alude a la fotografía como marca, como registro tenso e irrebatible de lo vivido, siguiendo a Barthes, autor, por cierto, indispensable en la formación de González-Torres. Es un trabajo sutil en el que las imágenes se nos revelan a su particular ritmo. No ocurre lo mismo con la aportación de Lara Favaretto. En una exposición que versa sobre el viaje de la vida, un conjunto de maletas disperso por la sala resulta sencillamente decepcionante por mucho que se nos oculte premeditadamente su contenido.
La cosa mejora en la otra nave, lo hace sobre todo en los solo presentations y no tanto en las colectivas, aunque las dos que aquí pueden verse, Untitled (History) y Untitled (Dead by gun), relativas respectivamente a la ruptura de la linealidad de la historia y a la violencia, funcionan muy bien juntas (no en vano, los célebres trabajos con fechas de González-Torres están trufados de episodios trágicos). Me gusta más la primera, pues la segunda es demasiado previsible. Los trabajos individuales de Jonathas de Andrade y Marwa Arsanios, brasileño y libanés, aluden a la memoria y nos recuerdan el inexorable declive de la arquitectura (moderna). Claire Fontaine, que tiene también trabajos en diferentes zonas, mantienen un nivel más que digno. Y también el singapurense Symrin Gill, con su gran políptico de fotografías que evocan geometrías en una casa desvencijada, aunque su trabajo bien podría estar más próximo a Untitled (Abstraction) y no tan profundamente enraizado en un contexto en el que, se nos dice, la historia lineal se corrompe. Hoffmann y Pedrosa anhelan que lo que entendemos por belleza vuelva a formar parte de los dominios de la estética contemporánea, un lugar deslizante en el que la política ya juega un rol predominante. Reclaman que la asunción de que este mundo se va decidida e inapelablemente a la mierda se encuentre al mismo nivel que el deleite visual. Pero no es fácil encontrar un equilibrio en las salas de este museo impecable, mitigada toda voluntad transformadora por la reconfortante cadencia con la que se resuelve el montaje.
Efectivamente, esto no es la bienal de What, How & For Whom, el colectivo curatorial que condujo la anterior bienal, un trabajo de guerrilla que se encuentra en el otro extremo del que ahora contemplamos. Tras explorar esta bienal en su conjunto, uno comprende que la elegancia de González-Torres reside en la astucia con la que aborda su síntesis de conciencia política y pureza formal de tal modo que aquélla jamás eclipsara a ésta, y es en este sentido en el que tal vez el proyecto haya chocado contra sus propias ambiciones.
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Bienal de Estambul. Sin título (al grano), 2011
Untitled (12th Istambul Biennial), 2011
Javier HONTORIA | Publicado el 23/09/2011
La figura de González-Torres es demasiado poderosa y el proyecto ha podido chocar contra sus propias ambiciones.
Esta duodécima Bienal de Estambul, cuyo título es Untitled (12th Istanbul Biennial), 2011 es una exposición legible y directa, casi académica. Es algo calculado y consciente, pues en su claridad misma reside el argumento central de sus comisarios, Jens Hoffmann y Adriano Pedrosa, que muestran, además, un sorprendente y explícito desdén hacia las embrolladas disquisiciones conceptuales que caracterizan a las bienales de arte contemporáneo. Esta edición se concentra en dos grandes naves de la zona industrial de Antrepo, bañada por el Bósforo, y ha evitado diseminarse por otros espacios de la ciudad. Se trata de recuperar el concepto de exposición en su acepción primigenia, sin formatos excéntricos que puedan distraer al público de un diálogo íntimo con la obra de arte.
La Bienal de Estambul de las últimas ediciones se ha forjado un interesante perfil político que la ha convertido en referencia ineludible en el circuito internacional. Hoffmann y Pedrosa no renuncian a un arte de contenido social pero este ha de ir siempre de la mano de cierto rigor estético, algo que, instaurado como norma, puede resultar algo delicado. Todo gira en torno a la figura de Félix González- Torres, artista nacido en Cuba en 1957 y residente en Nueva York desde finales de los setenta, donde murió de SIDA en 1996. Su prematura muerte no le impidió dejar uno de los legados más concluyentes de las últimas décadas. Su obra está profundamente ligada a su deriva vital. Llegó a EEUU desde el sur, se declaró abiertamente homosexual y reaccionó sistemática y descaradamente a los cánones anglosajones del modo más hiriente: haciéndose pasar por uno de ellos. Se acogió a la árida estética minimalista y en ella insufló la voz del otro, hasta entonces mezquinamente silenciada. Volcó en sus formas primarias el caudal ingente de su experiencia personal y con ella dinamitó también el espacio público. Desafió la linealidad perversa de la historia y, una vez socavada, redefinió los mapas.
La estructura de la exposición es muy sobria, pues se quiere que el espectador encuentre de inmediato un lugar cómodo para la contemplación, pero tiene un ritmo ágil y muy sugerente con una "traza" realizada por Ryue Nishizawa, que es el cincuenta por ciento del aclamado estudio japonés SANAA.
Hay cinco muestras colectivas que revisan otros tantos trabajos paradigmáticos de González-Torres, de los que toma prestados su título: Untitled (Abstraction), una pieza que versa sobre la subversión del canon modernista; Untitled (Ross), una reflexión lacerante sobre las incursiones de lo privado en lo público y, claro, a la inversa; Untitled (Passport), que se detiene ante el asunto de la identidad y sus posibles transformaciones; Untitled (History), que abunda en la reescritura de la historia, y, finalmente, Untitled (Dead by a gun), una enconada alusión a la violencia en EEUU. En torno a estas cinco colectivas, de alrededor de una docena de artistas cada una, se articulan cincuenta presentaciones individuales que funcionan como satélites y que amplían el eco poderoso de la obra del cubano. Si las muestras de grupo tienen lugar en espacios abiertos pintados de gris, las propuestas individuales se encuentran en cubículos cuadrangulares blancos de diferentes tamaños que se agrupan formando una enorme trama reticular. La disposición es clásica y precisa y no hay posibilidad de pérdida. En este sentido, los comisarios han logrado ceñirse al espíritu de González-Torres, cuyas obras nos cautivan por su ausencia de aristas, su austera serenidad y su epatante elegancia. Así es también el recorrido por la exposición.
Los problemas aparecen cuando nos adentramos en la naturaleza conceptual del legado de González-Torres. En el modo de abordar sus siempre espinosos asuntos, este hizo siempre gala de una perspicacia incisiva y sagaz. Fue un artista que dominaba los intersticios y sorteaba sin esfuerzo los lugares comunes. Y enfrentarse a la sutileza aplastante de González-Torres es el reto que Hoffmann y Pedrosa no han logrado superar. En este sentido, las exposiciones colectivas son en exceso literales y, aunque hay trabajos estupendos en muchas de ellas, por lo general fracasan en su intento de arrojar nueva luz sobre lo tratado. La colectiva Untitled (Abstraction) quiere reventar los modelos canónicos modernos, el pulcro esencialismo geométrico hecho por blancos machitos en los sesenta. Pero la mayoría de los artistas seleccionados no logran escapar de la reinterpretación de la trama ortogonal, y, a excepción del diálogo que tejen los Bichos de Lygia Clark y las geometrías plegadas de Dóra Maurer, la exposición sólo ofrece una monótona y redundante acumulación de retículas que flirtea peligrosamente con el homenaje. Es la perversión de los códigos modernos, una exposición que ya hemos visto. Con todo, creo que es la mejor de las 5 colectivas... Fuera de ella, entre los satélites, sí se encuentran aportaciones convincentes como el deslumbrante espacio de la veterana escultora turca Füsur Onur, geométrico pero vivido, o la rítmica combinatoria que propone Renata Lucas con sus paños de madera sobre el suelo.
Untitled (Passport) parte del montón minimalista de papeles blancos de González- Torres que hacen las veces de un pasaporte a estrenar sobre el que se ha de plasmar la experiencia de una vida. Nada en la exposición, más bien discreta, resulta más revelador que la presencia en un espacio anexo de Rosângela Rennó, quien alude a la fotografía como marca, como registro tenso e irrebatible de lo vivido, siguiendo a Barthes, autor, por cierto, indispensable en la formación de González-Torres. Es un trabajo sutil en el que las imágenes se nos revelan a su particular ritmo. No ocurre lo mismo con la aportación de Lara Favaretto. En una exposición que versa sobre el viaje de la vida, un conjunto de maletas disperso por la sala resulta sencillamente decepcionante por mucho que se nos oculte premeditadamente su contenido.
La cosa mejora en la otra nave, lo hace sobre todo en los solo presentations y no tanto en las colectivas, aunque las dos que aquí pueden verse, Untitled (History) y Untitled (Dead by gun), relativas respectivamente a la ruptura de la linealidad de la historia y a la violencia, funcionan muy bien juntas (no en vano, los célebres trabajos con fechas de González-Torres están trufados de episodios trágicos). Me gusta más la primera, pues la segunda es demasiado previsible. Los trabajos individuales de Jonathas de Andrade y Marwa Arsanios, brasileño y libanés, aluden a la memoria y nos recuerdan el inexorable declive de la arquitectura (moderna). Claire Fontaine, que tiene también trabajos en diferentes zonas, mantienen un nivel más que digno. Y también el singapurense Symrin Gill, con su gran políptico de fotografías que evocan geometrías en una casa desvencijada, aunque su trabajo bien podría estar más próximo a Untitled (Abstraction) y no tan profundamente enraizado en un contexto en el que, se nos dice, la historia lineal se corrompe. Hoffmann y Pedrosa anhelan que lo que entendemos por belleza vuelva a formar parte de los dominios de la estética contemporánea, un lugar deslizante en el que la política ya juega un rol predominante. Reclaman que la asunción de que este mundo se va decidida e inapelablemente a la mierda se encuentre al mismo nivel que el deleite visual. Pero no es fácil encontrar un equilibrio en las salas de este museo impecable, mitigada toda voluntad transformadora por la reconfortante cadencia con la que se resuelve el montaje.
Efectivamente, esto no es la bienal de What, How & For Whom, el colectivo curatorial que condujo la anterior bienal, un trabajo de guerrilla que se encuentra en el otro extremo del que ahora contemplamos. Tras explorar esta bienal en su conjunto, uno comprende que la elegancia de González-Torres reside en la astucia con la que aborda su síntesis de conciencia política y pureza formal de tal modo que aquélla jamás eclipsara a ésta, y es en este sentido en el que tal vez el proyecto haya chocado contra sus propias ambiciones.
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martes, 20 de septiembre de 2011
Orhan Pamuk ultima en Estambul el Museo de la Inocencia
http://www.lavanguardia.com/cultura/20110919/54217514062/orhan-pamuk-ultima-en-estambul-el-museo-de-la-inocencia.html
Orhan Pamuk ultima en Estambul el Museo de la Inocencia
El premio Nobel de literatura transforma la ficción en realidad invitando al lector a ser parte de la novela que lleva el mismo nombre que su última obra
Cultura | 19/09/2011 - 01:39h
XAVIER MAS DE XAXÀS | ENVIADO ESPECIAL
Estambul
Orhan Pamuk, premio Nobel de literatura, publicó El museo de la inocencia hace tres años. La novela narra una historia de amor en el Estambul de los años setenta. Kemal Basmaci, un burgués de 30 años, a punto de casarse con Sibel, se enamora de Füsun Harin, "una pariente lejana y pobre de 18 años". Con ella pasa los días más felices de su vida y es el afán por conservar esta felicidad a toda costa, de mostrar al mundo el orgullo de su amor y admiración por Füsun, lo que lo lleva a coleccionar los objetos que ella tocaba y tenía, las cosas que configuraban su existencia. Es más, decide exponerlos en un museo, el Museo de la Inocencia, situado en la calle Çukurkuma de Estambul, en una casa de tres plantas, con la fachada bermellón.
La novela incluye un mapa con la ubicación exacta y también una entrada para que los lectores no tengan que pagar. El museo, al que aún le faltan unos cuantos meses para abrir, transforma la ficción en realidad.
Por una parte, priva al lector de su derecho a la imaginación, de su privilegio a completar y participar del mundo ideado por el escritor. Por otra, sin embargo, lo invita a ser parte de la novela. Mientras dura la visita, en la casa en la que había vivido Kemal, donde se exponen, ordenados en vitrinas, los objetos que hablan de la vida de Füsun, el lector tiene el privilegio de sentir la emoción de ese amor, de comprobar, como escribe el propio Pamuk que "los objetos que nos quedan de los momentos felices guardan con mucha más fidelidad que las personas que nos hicieron vivir esa dicha, el placer de su recuerdo, sus colores, sus impresiones táctiles y visuales".
Hace un mes llegué hasta la casa de Kemal. Estaba cerrada pero había gente dentro. Una placa indicaba que el museo había vuelto a retrasar su inauguración, prevista inicialmente para el 2010. Metí la cabeza por una ventana e intenté sacar una foto de la planta baja, concretamente del vídeo que se proyecta sobre la pared blanca, un bucle de besos encadenados extraídos de películas turcas de los años setenta.
Mientras me peleaba con el encuadre, la señora Aral me dijo que no se podían hacer fotos. Llegaba de la compra, con una bolsa de plástico en cada mano. La calle Çukurkuma es estrecha, apenas pasan coches. Los niños juegan a fútbol y los vecinos hablan en los portales. "Vuelva el año próximo", me dijo. Le pregunté por qué la inauguración se demoraba tanto. Me habló de obras interminables y de la meticulosidad del señor Pamuk, la dificultad de que todo estuviera en su sitio, de que los objetos trazaran la línea del relato. Le pedí poder echar un vistazo rápido, comprobar que el museo –del que nadie había sabido darme razón y del que no hay nada en internet– era de verdad. La señora Aral sonrió. Debían pesarle las bolsas del súper. "Sólo un momento y nada de fotos", dijo mientras empujaba la estrecha puerta de madera e iniciaba el tránsito, como en un relato fantástico, a la dimensión secreta de la realidad.
La casa, por dentro, es más estrecha de lo que parece desde fuera. La escalera sube pegada a la pared, como un balcón sobre el vestíbulo. El péndulo de un reloj restaurado cuelga desde el segundo piso. Cada uno de los 83 capítulos de la novela tiene una vitrina y allí están todos los fetiches que Pamuk colecciona desde hace 30 años y que son los mismos objetos que Kemal atesora sobre Fünsun, la naturaleza muerta de una relación eternizada: saleros, llaves, la llave del hotel Fatih, perritos de porcelana, relojes, dedales, cucharillas, tazas de té, mechones de pelo, horquillas, los zapatos amarillos que Füsun llevaba puestos la primera vez que Kemal la vio en la tienda Champs Élysées, el cuadro que Kemal manda hacer sobre la vista de la casa de los padres de Füsun desde la calle, con la ventana de ella iluminada, el menú del restaurante Vestíbulo, los cromos de artistas de los chicles Zambo, las entradas de los cines de Beyoglu, la linterna del acomodador, piezas del Chevrolet del 56 color cereza madura, el pendiente que Füsun perdió haciendo el amor con Kemal en lo que para él fue el día más feliz de su vida, el perfume de Füsun, que huele (y aquí el lector recupera el privilegio de imaginar porque es un museo sin olores) "a algas marinas, caramelo quemado y galletas de niño", el pañuelo de algodón con florecitas, las postales de los rincones de Estambul donde pasearon juntos de la mano y la foto de Füsun, "los brazos color de miel, el bañador negro con el número 9, su cara nada alegre, todo lo contrario, más bien triste, su cuerpo maravilloso y la intensidad humana y la espiritualidad que nos maravillaban".
El recorrido por el edificio termina en el desván del tercer piso, donde está la habitación de Kemal, un cuarto de pobre, con la cama donde tantas veces se había acostado con Füsun, donde él y Pamuk bebían raki hablando del museo y donde ahora hay una maleta y unas cuantas postales enganchadas a la pared y también los manuscritos de la novela, colgados detrás de unos cristales protectores.
"Con mi museo –escribe Pamuk– pretendo enseñar no sólo al pueblo turco sino a todas las naciones del mundo, que se sientan orgullosos de la vida que llevamos. He viajado y lo he visto: mientras los occidentales se enorgullecen, la inmensa mayoría del mundo vive avergonzada. Sin embargo, si las cosas que nos dan vergüenza en la vida se exponen en un museo, de inmediato se convierte en motivo de orgullo".
Orhan Pamuk, según le contó un día a su colega Jordi Soler, se inspiró en el Museu Marès de Barcelona para hacer el Museo de la Inocencia. Del Marès le gusta el espíritu del coleccionista, las piezas pequeñas, cada una con su etiqueta, y la poca gente que se detiene a mirar y curiosear.
En el Museo de la Inocencia tampoco habrá mucha gente, cincuenta como mucho, y será necesario concertar una cita. Será un museo para que los amantes se besen, donde se podrá mascar chicle y donde los vigilantes llevarán corbatas con dibujos de los delicados pendientes de Füsun.
En Otros colores, el premio Nobel turco confiesa que la actitud del escritor respecto a la vida es como "observar desde el margen una diversión lejana" y cuando acaba la fiesta y nadie los ve, Kemal y Pamuk roban los objetos que permiten recordar eternamente esos instantes y escribir sobre ellos.
Los visitantes del Museo de la Inocencia, si tienen suerte y la ficción mantiene su magia realista, podrán ver a Kemal bajar del desván en pijama y mezclarse entre ellos para dejar claro "que he tenido una vida feliz".
Orhan Pamuk ultima en Estambul el Museo de la Inocencia
El premio Nobel de literatura transforma la ficción en realidad invitando al lector a ser parte de la novela que lleva el mismo nombre que su última obra
Cultura | 19/09/2011 - 01:39h
XAVIER MAS DE XAXÀS | ENVIADO ESPECIAL
Estambul
Orhan Pamuk, premio Nobel de literatura, publicó El museo de la inocencia hace tres años. La novela narra una historia de amor en el Estambul de los años setenta. Kemal Basmaci, un burgués de 30 años, a punto de casarse con Sibel, se enamora de Füsun Harin, "una pariente lejana y pobre de 18 años". Con ella pasa los días más felices de su vida y es el afán por conservar esta felicidad a toda costa, de mostrar al mundo el orgullo de su amor y admiración por Füsun, lo que lo lleva a coleccionar los objetos que ella tocaba y tenía, las cosas que configuraban su existencia. Es más, decide exponerlos en un museo, el Museo de la Inocencia, situado en la calle Çukurkuma de Estambul, en una casa de tres plantas, con la fachada bermellón.
La novela incluye un mapa con la ubicación exacta y también una entrada para que los lectores no tengan que pagar. El museo, al que aún le faltan unos cuantos meses para abrir, transforma la ficción en realidad.
Por una parte, priva al lector de su derecho a la imaginación, de su privilegio a completar y participar del mundo ideado por el escritor. Por otra, sin embargo, lo invita a ser parte de la novela. Mientras dura la visita, en la casa en la que había vivido Kemal, donde se exponen, ordenados en vitrinas, los objetos que hablan de la vida de Füsun, el lector tiene el privilegio de sentir la emoción de ese amor, de comprobar, como escribe el propio Pamuk que "los objetos que nos quedan de los momentos felices guardan con mucha más fidelidad que las personas que nos hicieron vivir esa dicha, el placer de su recuerdo, sus colores, sus impresiones táctiles y visuales".
Hace un mes llegué hasta la casa de Kemal. Estaba cerrada pero había gente dentro. Una placa indicaba que el museo había vuelto a retrasar su inauguración, prevista inicialmente para el 2010. Metí la cabeza por una ventana e intenté sacar una foto de la planta baja, concretamente del vídeo que se proyecta sobre la pared blanca, un bucle de besos encadenados extraídos de películas turcas de los años setenta.
Mientras me peleaba con el encuadre, la señora Aral me dijo que no se podían hacer fotos. Llegaba de la compra, con una bolsa de plástico en cada mano. La calle Çukurkuma es estrecha, apenas pasan coches. Los niños juegan a fútbol y los vecinos hablan en los portales. "Vuelva el año próximo", me dijo. Le pregunté por qué la inauguración se demoraba tanto. Me habló de obras interminables y de la meticulosidad del señor Pamuk, la dificultad de que todo estuviera en su sitio, de que los objetos trazaran la línea del relato. Le pedí poder echar un vistazo rápido, comprobar que el museo –del que nadie había sabido darme razón y del que no hay nada en internet– era de verdad. La señora Aral sonrió. Debían pesarle las bolsas del súper. "Sólo un momento y nada de fotos", dijo mientras empujaba la estrecha puerta de madera e iniciaba el tránsito, como en un relato fantástico, a la dimensión secreta de la realidad.
La casa, por dentro, es más estrecha de lo que parece desde fuera. La escalera sube pegada a la pared, como un balcón sobre el vestíbulo. El péndulo de un reloj restaurado cuelga desde el segundo piso. Cada uno de los 83 capítulos de la novela tiene una vitrina y allí están todos los fetiches que Pamuk colecciona desde hace 30 años y que son los mismos objetos que Kemal atesora sobre Fünsun, la naturaleza muerta de una relación eternizada: saleros, llaves, la llave del hotel Fatih, perritos de porcelana, relojes, dedales, cucharillas, tazas de té, mechones de pelo, horquillas, los zapatos amarillos que Füsun llevaba puestos la primera vez que Kemal la vio en la tienda Champs Élysées, el cuadro que Kemal manda hacer sobre la vista de la casa de los padres de Füsun desde la calle, con la ventana de ella iluminada, el menú del restaurante Vestíbulo, los cromos de artistas de los chicles Zambo, las entradas de los cines de Beyoglu, la linterna del acomodador, piezas del Chevrolet del 56 color cereza madura, el pendiente que Füsun perdió haciendo el amor con Kemal en lo que para él fue el día más feliz de su vida, el perfume de Füsun, que huele (y aquí el lector recupera el privilegio de imaginar porque es un museo sin olores) "a algas marinas, caramelo quemado y galletas de niño", el pañuelo de algodón con florecitas, las postales de los rincones de Estambul donde pasearon juntos de la mano y la foto de Füsun, "los brazos color de miel, el bañador negro con el número 9, su cara nada alegre, todo lo contrario, más bien triste, su cuerpo maravilloso y la intensidad humana y la espiritualidad que nos maravillaban".
El recorrido por el edificio termina en el desván del tercer piso, donde está la habitación de Kemal, un cuarto de pobre, con la cama donde tantas veces se había acostado con Füsun, donde él y Pamuk bebían raki hablando del museo y donde ahora hay una maleta y unas cuantas postales enganchadas a la pared y también los manuscritos de la novela, colgados detrás de unos cristales protectores.
"Con mi museo –escribe Pamuk– pretendo enseñar no sólo al pueblo turco sino a todas las naciones del mundo, que se sientan orgullosos de la vida que llevamos. He viajado y lo he visto: mientras los occidentales se enorgullecen, la inmensa mayoría del mundo vive avergonzada. Sin embargo, si las cosas que nos dan vergüenza en la vida se exponen en un museo, de inmediato se convierte en motivo de orgullo".
Orhan Pamuk, según le contó un día a su colega Jordi Soler, se inspiró en el Museu Marès de Barcelona para hacer el Museo de la Inocencia. Del Marès le gusta el espíritu del coleccionista, las piezas pequeñas, cada una con su etiqueta, y la poca gente que se detiene a mirar y curiosear.
En el Museo de la Inocencia tampoco habrá mucha gente, cincuenta como mucho, y será necesario concertar una cita. Será un museo para que los amantes se besen, donde se podrá mascar chicle y donde los vigilantes llevarán corbatas con dibujos de los delicados pendientes de Füsun.
En Otros colores, el premio Nobel turco confiesa que la actitud del escritor respecto a la vida es como "observar desde el margen una diversión lejana" y cuando acaba la fiesta y nadie los ve, Kemal y Pamuk roban los objetos que permiten recordar eternamente esos instantes y escribir sobre ellos.
Los visitantes del Museo de la Inocencia, si tienen suerte y la ficción mantiene su magia realista, podrán ver a Kemal bajar del desván en pijama y mezclarse entre ellos para dejar claro "que he tenido una vida feliz".
jueves, 1 de septiembre de 2011
Eid al-Fitr
El Eid al-Fitr (en árabe: عيد الفطر, en persa: عید فطر, significa Banquete de caridad) es una festividad religiosa de la tradición islámica. Abarca los tres primeros días del Shawwal, y significa el fin del Ramadán. La noche anterior al primer día de esta fiesta también se considera particularmente auspiciosa. Por la mañana temprano, la comunidad en conjunto realiza diferentes oraciones y celebra un desayuno que marca el fin del ayuno del mes más importante para el mundo musulmán.
Los musulmanes celebran esta fiesta estrenando ropa nueva. Los hombres usan vestimenta blanca, simbolizando pureza. El día entero es celebrado por los creyentes visitando los hogares y comiendo los platos especiales cocinados en esta ocasión. Todos se sientan juntos. Por tradición los niños reciben regalos, las gratificaciones y los dulces entregados por sus seres queridos como símbolo de amor. La forma de desear una feliz fiesta es pronunciando las palabras: ¡Eid Mubarak!
[editar]Sunna
Se denomina sunna a los requisitos recomendados (formaban parte de la costumbre del profeta Mahoma) que los musulmanes deben cumplir durante esta celebración, son 13 y se enumeran a continuación:
Vestirse según la Sharia.
Bañarse.
Usar miswaak.
Vestir con lo mejor que se tenga.
Perfumarse lo mejor posible.
Despertarse a la madrugada.
Ir lo más pronto posible al sitio donde se realice la plegaria del Eid.
Antes de ir, se debe comer algo dulce, como dátiles.
Dar el sadaqatul fitr antes de ir.
Rezar la plegaria del Eid en donde todos lo hacen. Es decir, no se puede rezar en casa salvo causas extremas comprobadas.
Luego de rezar, se debe volver a casa por un camino diferente al que se vuelve siempre.
Para ir, hay que hacerlo caminando.
Recitar suavemente el Takbeer mientras se dirigen al lugar.
Categorías: Ramadán | Festividades islámicas
Los musulmanes celebran esta fiesta estrenando ropa nueva. Los hombres usan vestimenta blanca, simbolizando pureza. El día entero es celebrado por los creyentes visitando los hogares y comiendo los platos especiales cocinados en esta ocasión. Todos se sientan juntos. Por tradición los niños reciben regalos, las gratificaciones y los dulces entregados por sus seres queridos como símbolo de amor. La forma de desear una feliz fiesta es pronunciando las palabras: ¡Eid Mubarak!
[editar]Sunna
Se denomina sunna a los requisitos recomendados (formaban parte de la costumbre del profeta Mahoma) que los musulmanes deben cumplir durante esta celebración, son 13 y se enumeran a continuación:
Vestirse según la Sharia.
Bañarse.
Usar miswaak.
Vestir con lo mejor que se tenga.
Perfumarse lo mejor posible.
Despertarse a la madrugada.
Ir lo más pronto posible al sitio donde se realice la plegaria del Eid.
Antes de ir, se debe comer algo dulce, como dátiles.
Dar el sadaqatul fitr antes de ir.
Rezar la plegaria del Eid en donde todos lo hacen. Es decir, no se puede rezar en casa salvo causas extremas comprobadas.
Luego de rezar, se debe volver a casa por un camino diferente al que se vuelve siempre.
Para ir, hay que hacerlo caminando.
Recitar suavemente el Takbeer mientras se dirigen al lugar.
Categorías: Ramadán | Festividades islámicas
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